Паутинный клещ на рассаде – как обнаружить и бороться

Паутинный клещ распространен везде, за исключением Антарктиды. Поражает культуры, как в открытом, так и защищенном грунте.

Это мелкое членистоногое сосущее насекомое размером не более 1 мм. Вредитель имеет мягкое тело эллипсовидной формы с выпуклой верхней частью и плоской нижней.

На разных стадиях развития у клеща своя окраска. Прозрачные личинки бывают светло-зелеными или бурыми с темными пятнами по бокам. Тело взрослого насекомого имеет оранжево-красный, ярко-красный, желтый, зеленый оттенок. У них, в отличие от шестиногих личинок, всегда 8 ног.

Почти всегда причина появления паутинного клеща на рассаде огородных культур одна: нарушение правил агротехники. Например, расположение стаканчиков рассады рядом с массивом взрослых растений. В этом случае вредитель, если имеется даже в небольшом количестве на взрослом кусте, переползет на маленькое растение и погубит его. Откуда появляется паутинный клещ на рассаде? Факторами риска является большое количество взрослых растений по соседству (клещи с легкостью переходят с одной культуры на другие, а развивается их колония очень быстро), несоблюдение условий выращивания рассады (в первую очередь излишняя сухость воздуха) либо изначально зараженный грунт или посевной материал, который не удосужились обработать перед посевом.

Иногда паутинный клеш прячется и на посевном материале. Именно по этой причине рекомендуется проводить обеззараживание семян, если эту процедуру не выполнил производитель.

Помните, что вредители могут прятаться в труднодоступных местах теплицы, под подоконниками, в щелях оконных рам. Поэтому, выращивая рассаду, не забывайте о профилактических обработках.

В сад насекомые переносятся ветром с соседних участков или при посадке зараженной рассады и саженцев. При температуре воздуха 25–30°C личинка за 8 дней вырастает во взрослую особь. При умеренной температуре это длится месяц.

В жарком климате насекомые размножаются круглый год. В наших широтах на открытом воздухе вредители на зиму переходят в состояние спячки и поэтому осенью подыскивают укрытие. Они прячутся в растительных остатках и опавших листьях, в верхнем слое почвы, в конструкции теплиц. Это не распространяется на вредителей в комнатных условиях. Здесь для них нет передышки и они опасны для растений круглый год.

Нашествие паутинных клещей несет дополнительные угрозы для растений. Возможно, появление и распространение серой гнили, различных вирусов. Потери урожая могут быть до 70%.

К сожалению, появление заметной паутины – один из заключительных этапов заражения, когда молодые растеньица уже трудно спасти. Чтобы не допустить гибели рассады от этого вредителя, нужно ежедневно осматривать посадки. О появлении паутинного клеща может свидетельствовать общий угнетенный вид растений и их вроде бы беспричинное увядание, мелкие желтые и черные точки на листьях (в первую очередь на тыльной стороне).

При сильном повреждении растений появляются уже более крупные хлоротичные пятна с точечными некрозами, на которых хорошо виден паутинный налет. На этой стадии счет уже идет буквально на дни, если не на часы – без обработки против вредителя рассада не просто сбросит поврежденные листья, но с большой долей вероятности просто погибнет.

Поэтому при появлении первых же признаков наличия паутинного клеща нужно срочно принимать меры.

Средства борьбы
Для борьбы с вредителями предпочтительнее специальные препараты от клещей – акарициды. Перед применением нужно изучить инструкцию – можно ли использовать средство совместно с другими препаратами или нет, подойдет ли для обработки растений в помещении или только на улице.

Каким бы эффективным не был препарат, за одну процедуру полностью не уничтожить яйца и личинки. Чтобы остановить их размножение, потребуется 2–4 обработки.

При первом опрыскивании погибает 70–80% взрослых активных особей, а личинки и нимфы остаются. На них направлена вторая обработка через 5–6 дней. Через такой же срок проводят следующие контрольные опрыскивания.

Все обработки эффективны только по сухим листьям, лучшее время – утренние часы до полудня при оптимальной температуре воздуха – 20-25°C.

Паутинный клещ приспосабливается к химикатам, поэтому их нужно менять. Опрыскивание комнатных цветов препаратами чередуют с горячим душем. Если же листья обмывать под душем регулярно – раз в 2–3 недели, то химикаты понадобятся реже. Усилит эффект использование зеленого, хозяйственного мыла или шампуня. Мыльную пену наносят на листья на 5 минут, затем смывают горячей водой. Следите, чтобы влажность воздуха в помещении с рассадой не падала ниже 50-60%.

Этот способ не подходит комнатным растениям с опушенными листьями, которые нельзя мыть, иначе начнется гниение, а также крупным растениям в больших горшках, кадках.

Не перепутайте – так как клещ не насекомое, препараты-инсектициды для борьбы с ним непригодны! Вам нужны средства с пометкой "акарицид" или "инсектоакарицид".

Самыми популярными средствами от паутинного клеща являются:

Фитоверм – не фитотоксичен, действует 1 сутки, быстро вызывает привыкание у вредителей;
Фуфанон-Нова – низкая токсичность, слабый запах (подходит для обработок внутри помещения);
Искра-Био – долго держится на листьях, эффективно работает в жару;
Клещевит – эффективен, но держится на листьях всего 5-7 дней;
Антиклещ – эффективен, действует в жару, разрешен для теплиц;
Тиовит-Джет – не фитотоксичен, долго держится на листьях;
Неорон – не фитотоксичен, действует 10-40 дней, в зависимости от вида клещей, культуры, погодных условий и принятой в хозяйстве агротехники;
Битоксибациллин – действует медленнее других, держится на листьях 2 недели;
Аполло – высокоэффективен, продолжительность токсического воздействия не менее 30 суток;
Демитан – высокоэффективен, продолжительность токсического воздействия не менее 40 суток, дополнительно воздействует на яйца вредителей.
К сожалению, единичной обработкой дело вряд ли обойдется – клещи очень живучи, тщательно прячутся и быстро привыкают к действующему веществу препаратов. Следите за внешним видом рассады – повторные обработки от клеща (при необходимости) проводят не позже, чем через 7-8 дней (внимательно читайте инструкцию).

Меры профилактики
Паутинный клещ на рассаде и взрослых растениях проще предупредить, чем с ним бороться. Меры профилактики достаточно просты, доступны для выполнения каждому:

Не допускать сухого воздуха в теплице, вовремя поливать растения.
По возможности не ставить рассаду рядом с взрослыми кустами.
Посадочный материал и почву обеззараживать.
Если рассаду прикупили или привезли из другого хозяйства — осмотреть листы, по возможности на время поставить отдельно.
Заболевшие экземпляры держать подальше от здоровых.
Хороший результат дает посадка календулы (ноготков) в теплице, а также по периметру грядок. Бывалые огородники сеют этот цветок везде, где только можно. Оно обладает терпким ароматом, который не нравится большинству вредителей, в том числе и паутинным клещам.

1648623198.jpg

1648623243.jpg

Весенняя «промывка» сада от зимующих вредителей — препарат «30 Плюс»

Препарат «30 Плюс» - один из лучших инсектоакарицидов широкого спектра действия для ранневесенней обработки садовых и декоративных растений от перезимовавших вредителей, их яиц и личинок.

Рассмотрим назначение, состав, принцип действия, особенности применения, дозировки и кратность обработок.

Назначение препарата «30 Плюс»
Препарат широко используется для защиты садов, виноградников, цитрусовых и декоративных культур и обладает системным действием, как инсектицид и акарицид (уничтожение насекомых вредителей), как овицид (уничтожение яиц и личинок), как пестицид и пр.

Основное назначение – обработка в ранневесенний период многолетних насаждений для защиты от комплекса зимующих вредителей. Это, по мнению экспертов, лучший препарат для весенних обработок.

Препарат «30 Плюс» применяется не только в личных подсобных хозяйствах и на небольших фермах, его широко используют крупные сельхозпредприятия Краснодарского края, плодоводческие хозяйства всех республик и краев Северного Кавказа и Крыма.

По способу воздействия препарат относится к контактным пестицидам, в первую очередь направлен на уничтожение следующих вредителей: щитовок и ложнощитовок, клещей, тлей, медяницы, молей, червецов, белокрылки и многих других.
Состав и препаративная форма
Препарат выпускается компанией НПФ «СОБЕР» в виде пастообразной минерально - масляной эмульсии (ММЭ) во флаконах объемом 0,25л., 0,5л, 1,5л. – для применения в ЛПХ, и в емкостях 10л., 20л., 200л. для с/х производств.

Состав препарата «30 Плюс» - вазелиновое масло (дозировка 760 гр./1 кг) и минеральные синтетические добавки и закрепители. Препарат разводится водой до необходимой концентрации рабочего раствора.

Принцип действия
Принцип действия препарата «30 Плюс» основан на механизме действия минерально - масляной эмульсии (ММЭ). Установлено, что данный препарат, во-первых, обволакивает тонкой пленкой масла насекомое, после чего объект погибает от удушья, и во-вторых, препарат растворяет хитин, из которого состоят все насекомые и их яйца, что ведет тоже к их гибели.

Вторая особенность особенно важна, ведь это ведёт к значительному сокращению численности насекомых – вредителей. Практически все овициды - препараты для уничтожения яиц и личинок, изготавливаются на основе ММЭ.

Гибель вредителей наблюдается уже через 6 - 24 часов, средний период действия составляет 2 – 3 недели.
Особенности применения
Препарат «30 Плюс» следует использовать ранней весной, до начала цветения, при средних плюсовых температурах выше 4-5 градусов. Это связано с тем, что его состав представляет угрозу для пчел (1 класс опасности), активно работающих в фазу цветения.

Применяют препарат в виде 5% рабочего раствора эмульсии, который наносится на растения опрыскиванием, равномерно смачивая ствол и ветки растения. Обработку проводят при сухой и безветренной погоде, в вечернее или утреннее время суток, соблюдая общеизвестные меры личной безопасности.

Рабочий раствор 5% концентрации готовится из расчета 0,5 л. препарата на 10 л. воды.

Совместное использование и аналоги
Уникальная особенность препарата «30 Плюс» в том, что его можно смешивать практически со всеми средствами защиты растений.

Существенно эффективнее защита растений от клещей, трипсов, цикадок и тлей при совместном использовании препарата «30 Плюс» с другими инсектицидными или акарицидными препаратами.

А если проводить совместные обработки с фунгицидами, то можно наблюдать так называемый синергетический эффект. Такие смеси обеспечивают длительное удерживание препаратов на веточках и коре растений за счет маслянистой пленки, которая блокирует прорастание спор вредоносных грибков, за счет того, что влага не накапливается на вегетативных частях растений.

При проведении обработок виноградников препарат «30 Плюс» желательно использовать вместе с акарицидами для защиты от войлочного клеща, а при совместном использовании с фунгицидами для защиты от антракноза и черной пятнистости.

Также препарат «30 Плюс» использует совместно с гербицидами, добавляя его в рабочий раствор и обеспечивая сохранение препаратов на ворсистых и восковых поверхностях листьев растений.

Достоинства и недостатки
1) Простота и надежность - используется простой механизм физического воздействия на вредные объекты, следовательно, и полное отсутствие резистенции.

2) Безопасность - основа препарата минеральное масло, которое абсолютно безопасно для человека, животных и легко поддается биодеградации.

3) Экологичность - препарат изготовлен на основе минерально - масляной эмульсии, как биологический инсектицид, и может использоваться там, где использование синтетических пестицидов запрещено.

4) Сильный овицидный эффект. Действие препарата «30 Плюс» направлено не только на взрослых подвижных насекомых, но и на их неподвижные яйца и личинки.

5) Хороший адъювант – «прилипатель». Препарат «30 Плюс» обладает двумя свойствами сразу - инсектицида и адъюванта. В настоящее время в агротехнике активно стали использовать адъюванты – вспомогательные препараты для усиления эффективности и симулирования действия основного препарата при их совместном использовании. Это так называемые, «прилипатели».

В качестве недостатков можно выделить следующие:

- препарат опасен для пчел, поэтому обработки проводят до цветения;

- запрещено применение препарата в водоохранной зоне водоемов.

Выводы и рекомендации
1. Однозначно рекомендуется к применению как самостоятельно, так и при совместном использовании с другими инсектоакарицидами, фунгицидами и пр.

2. Ранневесенняя обработка проводится однократно для уничтожения перезимовавших вредителей и кладок их яиц/личинок, но при необходимости можно провести и повторную обработку в середине лета при появлении щитовки.

3. Следует остерегаться подделок - появилось контрафактная продукция препарата «30 Плюс». Так замечено, как минимум две подделки производства ООО «ХИМПРОДУКТ», г. Воронеж и ООО «Волгохим-Полимер», г. Волгоград.

1648700711.jpg

1648700732.jpg

Грибной комарик на рассаде и комнатных цветах

Грибной комарик – почвенный вредитель растений. Он появляется во влажных теплых местах. Взрослые особи, которые способны летать, не приносят вреда ни растениям, ни людям.

Как понять, что он появился? Маленькие мушки, вьющиеся над горшочками с растениями. А основными симптомами поражения вредителем является увядание и замедление роста культуры. Личинки питаются не только разлагающейся органикой, водорослями или грибами, но также живой ткань корневой системы и стебля. Они прокалывают корень и/или стебель черенка, рассады или молодого растения. В результате возникает вторичное распространение различных заболеваний.

Как выглядит? Мушки: мелкие (3-5 мм), продолговатые тёмные мушки с вытянутыми изящными усиками и длинными ногами.
Личинки: червеобразные безногие личинки (2—10 мм). Они полупрозрачные, с просвечивающим кишечником.

Следует отметить, что они совершенно не переносят полного пересыхания грунта. Извлеченные из влажного субстрата личинки гибнут в течение нескольких минут.

Цикл развития
После спаривания самка откладывает 50-200 яиц, из которых через 2-3 дня появляется потомство. Вышедшие личинки развиваются на протяжении четырёх стадий в течение 2-3 недель.
Затем они окукливаются в компосте и выходят в виде взрослой стадии через 3 суток. При температуре свыше 24 °С воспроизводство их популяции продолжается, а жизненный цикл длится 3-4 недели.
Перед тем, как начинать борьбу, убедитесь в том, что мушки, летающие в вашей квартире, сциариды, а не дрозофилы (плодовые мушки), прилетевшие на запах несвежего варенья, компота или перезревших фруктов. Они не летают у цветов.

Как занесли : с заражённых грунтом или новым растением.
Меры борьбы

 1.Добавьте тонкий слой песка. При наличии проблемы посыпьте поверхность почвы слоем песка в 1,5 см.Это помешает взрослым комарам откладывать яйца, кроме того, послужит барьером для выхода на поверхность.
 2. Если их много и нужно принимать срочные меры. Закройте дренажные отверстия синтетической тканью.это исключить попадание их через них, а воде не препятствует.
 3.Просушите почву. При обнаружении яиц, первое, что вам нужно сделать, это дать почве высохнуть на глубину не менее 3-5 см между поливами.
4. Примените липкие ленты. Классические желтые липкие ловушки – хороший способ уменьшить популяцию вредителей. Вы можете повесить их возле растений, и они привлекут взрослых мошек, которые любят желтый цвет.
5.Диатомит.Это органический абразивный порошок, который хорошо действует против грибных комаров. Порошок прилипает к насекомым, обезвоживая и обездвиживая их. Присыпайте поверхность почвы только тогда, когда грунт сухой, иначе диатомовая земля впитает влагу и не прилипнет к комарам.
6.По химии работают Гром 2, Мухоед, но помним, что нужно заделать их в почву и применять согласно инструкции.
Кроме того эффективно проливать грунт Актарой по инструкции.

1648905208.jpg

Что такое монилиоз и как с ним бороться?Монилиальный ожог – это опасное заболевание, которое в благоприятных условиях активно развивается в саду и в итоге может уничтожить большую часть урожая плодовых деревьев.

 1650030426.jpgЧто это такое?Монилиоз – это заболевание, известное также под такими названиями, как монилиальный ожог и плодовая гниль. Эта болезнь является наиболее распространённой в регионах, которым свойственен умеренный климат, а также сырая весна с пониженными температурами. Обычно заболевание встречается у плодовых и семечковых деревьев. Однако оно также может поразить иву, гортензию, перец, томат, сирень, персик и миндаль. Возбудителем является Monilia cinerea -обычно поражает косточковые деревья, Monilia fructigena – семечковые, а Monilia cydonia – айву.Возникает болезнь преимущественно в период цветения растения. 
Проникает через древесную кору, инкубационный период заболевания тянется около 14 дней. Далее можно заметить бурение листвы и цветков, они начинают увядать и погибать – именно так выглядят основные симптомы. Бурые пятна со временем увеличиваются в размерах и впоследствии захватывают всю поверхность листовой пластины. Листва растения усыхает, но не так, как в осенний период. Она утрачивает все свои растительные соки, её ломкость и хрупкость резко увеличивается, а зелёная расцветка сменяется на неестественную коричневатую.


 1650030448.jpgС течением заболевания можно заметить, как начинает размягчаться плодовая мякоть.
 Она также начинает буреть, а её вкусовые качества резко меняются, появляется привкус спирта. Спустя неделю после того, как болезнь поразила плод, на нём начинают появляться спородохии. Выглядят они как небольшие мягкие участки розоватого оттенка. Поражённые плоды, которые содержат в себе мицелий или склероции, начинают мумифицироваться. Часть из них опадает, а остальные остаются на ветках и могут провисеть так вплоть до окончания зимы.Монилиальный ожог активно развивается при благоприятных для него условиях: при высокой влажности, уровень которой составляет 95-100% и при средних температурах в +15… 20 градусов.
1650030492.jpg

Причиной возникновения плодовой гнили зачастую становится ветер, а также вредоносные насекомые. Иногда происходит так, что болезнь охватывает не всё плодовое дерево целиком, а только его часть, которая зачастую располагается с подветренной стороны. Со стороны это выглядит так, будто бы по дереву прошлись огнём.Если на одном из деревьев в вашем саду возникло это заболевание, его необходимо как можно быстрее лечить. Это опасная инфекция, которая активно прогрессирует при наличии благоприятных условий и распространяется по всему саду. Если игнорировать болезнь, есть риск лишиться всего урожая.


 1650030525.jpg
Заболевание монилиоз – профилактикаКак известно, любую болезнь легче предупредить, чем вылечить. То же можно сказать и про монилиоз плодовых деревьев: лучший способ борьбы с этой болезнью – профилактика. Какие меры помогут вам не допустить активизации возбудителей монилиоза в вашем саду?Во-первых, при посадке не размещайте саженцы слишком близко друг к другу, поскольку в тесноте болезнетворные микроорганизмы распространяются быстрее.Во-вторых, высаживайте растения в местах с хорошей циркуляцией воздуха.В-третьих, старайтесь не травмировать деревья, поскольку механические повреждения – ворота для проникновения инфекции. Появившиеся раны и морозобоины сразу же лечите и закрывайте.В-четвёртых, проводите обрезку строго по графику, захватывая при удалении больных ветвей немного здоровой ткани. Места срезов обязательно замазывайте садовым варом.В-пятых, не оставляйте на деревьях на зиму плоды, обязательно их снимайте и сжигайте вместе с обрезанными больными ветками и побегами.В-шестых, своевременно уничтожайте насекомых, повреждающих кору и наземные части деревьев, а также их личинки;В-седьмых, каждую осень перекапывайте почву в приствольных кругах плодовых деревьев.В-восьмых, строго контролируйте количество вносимых в почву удобрений, не допуская ни их избытка, ни недостатка.В-девятых, пользуйтесь только стерильными садовыми инструментами.В-десятых, старайтесь выращивать сорта деревьев, устойчивые к болезням и вредителям.Что касается применения химических средств защиты, начинать профилактические обработки нужно перед тем, как деревья зацветут. Для опрыскивания деревьев по листьям используют растворы препаратов Хорус, Микосан-В, однопроцентную бордоскую смесь или другие содержащие медь фунгициды. Следующая профилактическая обработка плодовых деревьев от монилиоза проводится сразу после цветения, затем в июле нужно опрыскать сад фунгицидами еще 1-2 раза и столько же раз обработать деревья медьсодержащими препаратами после сбора урожая.Как бороться? Вы уже поняли, что зараженные плоды, листья и побеги – источник поражения для сада, поэтому действовать нужно так.Через 8-12 дней после цветения удаляйте пораженные побеги, вырезая их с 1-2 живыми почками.Всегда удаляйте гнилые и мумифицированные плоды – и из-под дерева, и висящие на нем. Кстати, это поможет избавиться от многих вредителей и болезней сада.Ранней весной, до распускания почек, обработайте деревья медьсодержащим препаратом, чтобы обезвредить зимующие споры многих патогенов.До цветения проведите обработку фунгицидом ХОРУС® в фазы "зеленого конуса" – розового (или белого) бутона. Она наступает перед самым началом цветения, когда бутоны уже расправились и налились, но еще не открылись. Используйте ХОРУС® в концентрации 2,0-3,5 г на 10 л воды. Не опрыскивайте перед дождем, а вот температуры выше +3°С будет достаточно. ХОРУС® – незаменимый препарат для весенних обработок, ведь он действует уже при 3°С тепла, в отличие от большинства других пестицидов. Добавив в смесь инсектицид, вы защитите растение еще и от вредителей.Берегите деревья от возвратных заморозков – они очень ослабляют растения и делают еще более уязвимыми для болезней. Чтобы минимизировать последствия заморозков, в течение суток после снижения температуры проведите опрыскивание препаратом ИЗАБИОН®. Это уникальный, наиболее концентрированный антистрессант для растений на основе аминокислот животного происхождения. Благодаря его свойствам растение быстро его усваивает, и это существенно снижает последствия различных стрессовых факторов, стимулирует цветение и развитие, а главное – активизирует защитные механизмы растения! Используйте 60-120 мл препарата ИЗАБИОН® на 10 л воды.Сразу после цветения проведите обработку совместно фунгицидами СКОР® и ХОРУС®. Можно сделать баковую смесь из этих препаратов и добавить к ним инсектицид для защиты сада от вредителей. А добавив к этой смеси еще и ИЗАБИОН®, вы сохраните завязь от опадания.Не забывайте проводить регулярную омолаживающую обрезку, ведь загущенное дерево – идеальное для развития болезней место. После обрезки растений целесообразно обработать дерево СЕКВЕСТРЕН® Турбо, чтобы минимизировать риск появления хлорозов у активно вегетирующих растений.Опавшие листья используйте на компост.Обратите внимание! К сожалению, нет никакого смысла опрыскивать начинающие загнивать плоды (в период их созревания): вылечить их уже нельзя. Нужно только обязательно снять их и уничтожить, чтобы болезнь не перекинулась на здоровые.Биологические препаратыЦирконРаствором препарата опрыскивают растения во время распускания почек, во время бутонизации до начала цветения и после сбора плодов. Дозировка препарата – 1 мл на 10 л воды. Повторно деревья опрыскивают на следующий год.Фитоспорин-МБиофунгицид применяют во время распускания листьев, в начале цветения и образования завязей. Рабочий раствор готовят из расчета 20 мл препарата на 10 л воды.ФитолавинКомплекс стрептотрициновых антибиотиков и Фитобактериомицин — 20 мл на 10 литров воды — сделайте 4 опрыскивания: на этапе обособления бутонов, во время цветения, когда плоды вырастут до 2 см и 4-5 см в диаметре. Если первой или второй процедуры не было, можно применить средство в период образования завязи. Срок ожидания – 2 дня.РизопланPseudomonas fluorescens штамм АР-33 — 50-60 мл на 10 литров воды — рекомендовано 4 обработки, в том числе и для борьбы с паршой.СпоробактеринBacillus subtilis и Trichoderma viride, штамм 4097 — 20 гр на 10 литров воды — показано 2 обработки – до и после цветения. Ведра раствора хватит на сотку яблонного сада. Препарат действует против парши.Алирин-БBacillus subtilis штамм В-10 ВИЗР — 10 таблеток на 10 литров воды — проведите 2-3 опрыскивания в период вегетации. Фунгицид также можно применять для лечения парши.Гамаир10 таблеток на 10 литров воды — рекомендовано 3 обработки: в фазу окрашивания бутонов, после цветения, при завязях по 2,5 см в диаметре. Средство эффективно и против парши.

ХЛОРОЗ ТОМАТОВ.

Так что же это такое -хлороз???

Хлороз – это недуг, сопровождающийся резким снижением активности фотосинтеза. Из-за недостаточного количества хлорофилла листья желтеют и опадают. Кусты, пораженные данным заболеванием, страдают от отмирания корневой системы и усыхания верхушек. В перечень отличительных признаков недуга также включают мелколистность.

Хлороз бывает:
инфекционный;
неинфекционный;
наследственный.

Причины возникновения хлороза разные и зависят от его происхождения:

инфекционный имеет вирусную и грибную этиологию, его возбудителей переносят насекомые-вредители;

неинфекционный (функциональный) появляется вследствие неблагоприятных климатических условий и из-за неподходящей для томатов почвы, при нарушении технологии культивирования овощной культуры; высокой кислотности грунта, при которой полезные элементы становятся недоступными для поглощения растениями;

наследственный появляется в результате мутации и передается на генетическом уровне через семенной материал.
Наследственный хлороз применяют как способ селекции декоративных культур с целью выведения пестролистных сортов.

Основная причина возникновения хлороза на томатах дефицит микроэлементов. В зависимости какого элемента недостает растениям различают:

железный;
 магниевый;
марганцевый;
 цинковый;
калийный;
молибденовый;
серный;
азотный

Все эти элементы присутствуют в небольшом количестве в грунте, иногда их не хватает кустам, или же их усвоение нарушено.

Неинфекционным хлорозом в агрономии называется только дефицит железа. Всё остальное — просто дефицитом того или иного элемента.
Определение этого дефицита по изменению окраски, размера и формы листьев называется листовой диагностикой.
Все они имеют отличительные признаки, которые помогут в правильной диагностике,что позволит интенсивно пролечить кусты томатов.

Железный
Возникает при нехватке железа. Листовая пластина желтеет, прожилки сохраняют зеленый цвет. Проявляется такое изменение пигментации на молодых листьях, старые остаются зеленого цвета.
 Такой дефицит возникает на бедных почвах или в случае плохого поступления железа по причине тяжелого грунта с pH выше 7.
На щелочных почвах железо, содержащееся в почвенном комплексе, переходит в нерастворимую и, поэтому недоступную для растений форму.
Садоводы часто допускают ошибки при окультуривании почвы и вносят большое количество извести, что приводит к дефициту железа у растений.

Магниевый
Листья помидоров желтеют по краю, сохраняют зеленый окрас только их основание. Очертания не пожелтевшей части листа имеет форму треугольника. Такое изменение свойственно как молодым, так и старым листьям,однако при нехватке магния листва начинает желтеть в первую очередь с нижнего яруса. Первоначально изменяет окраску край листовой пластинки, впоследствии желтизна распространяется по всей поверхности листа.Через некоторое время они начинают опадать, растение становится слабым и имеет болезненный вид
При этом цвет может быть не только желтым, но и красным либо оранжевым.
Зачастую признаки нехватки магния огородники путают с возникновением мозаики.
В группе риска по заболеванию магниевым видом болезни находятся томаты, выращиваемые на легких песчаниках.

Марганцевый
При данном виде на листьях наблюдается изменение цвета между прожилками, эти части пластины приобретают бледный светло-зеленый цвет.

Цинковый
При дефиците цинка листья становятся мелкими На листья томатов при дефиците цинка проявляется кремово-желтоватая пятнистость. Прожилки остаются зелеными. Молодые листья вырастают мелкими на коротких и слабых черенках. Томаты не могут усвоить цинк по причине излишнего содержания в грунте азота.
Дефицит цинка сильнее всего проявляется на кислых заболоченных почвах, или на выветренных песчаных почвах.

Калийный
Если болезнь связана с дефицитом калия, то желтеть листья начинают от конца в сторону основания. Со временем они опадают, молодые мельчают, слабыми становятся даже стебли.
Самым главным признаком дефицита калия является коричневая кайма у листьев, так называемый краевой ожог.

Молибденовый
Редкая патология. Окраска томатных листков равномерно-бронзовая. Определяется резкое отставание в росте. Молибден незаменим для дыхательных процессов.

Серный
Серный хлороз поражает молодые листья томатов. При недостатке серы желтеть начинает листовая прожилка, и только потом изменяет окраску весь листок.

Азотный
Болезнь может поражать всё растение
Азотную разновидность хлороза отличает пожелтение либо выбеливание прожилок нижнего яруса листвы. Затем происходит изменение расцветки прилегающих к ним участков, а потом и всей поверхности листьев.
Чаще всего недостаток азота встречается у растений, высаженных на слишком закисленных грунтах.

Факторами, влияющими на развитие заболеваний у помидоров, являются:
некачественный дренаж грунта и застой влаги по этой причине, что ведет к переувлажнению и последующему загниванию корневой системы;
механические повреждения корней;
слишком ограниченное пространство для развития корневой системы.

Методы лечения -
Лечению поддается только неинфекционный хлороз.

 Поврежденные инфекционной разновидностью томатные кусты не лечат, а уничтожают.

Борьбу с дефицитом элементов проводят путем внесения их в составе минеральных комплексов, удобряя прикорневую область и используя внекорневые опрыскивания.

Восполнение железа
Дефицит железа лечат такими удобрениями, как «Ферровит», «Микро-Фе», «Феррилен».
Для домашнего приготовления железосодержащей подкормки потребуются 4 г железного купороса и 2,5 г лимонной кислоты и 1 л воды.
Сначала железный купорос растворяют в воде, а затем к нему примешивают лимонную кислоту. Такой хелат железа подлежит использованию в течение 2 недель с даты приготовления, иначе он утратит свои эффективные свойства.
Недостаток железа восполняют путем опрыскиваний и поливов 2-3 раза за вегетационный период.
Часто железодефицитный хлороз возникает не потому, что в почве мало этого элемента, а потому, что растение не способно поглощать его корнями, т.к. железо находится в недоступной для него форме. К примеру, на карбонатных почвах железо в почвенном комплексе переходит из двухвалентной формы, в трехвалентную, которая не растворяется в воде, а следовательно не может поступать в растение (все вещества растения поглощают в виде растворов). Поэтому сыпать удобрения с железом под корень на таких почвах нельзя. Нужно проводить внекорневое (по листьям) внесение.

Восполнение магния
Дефицит магния устраняют такими удобряющими комплексами, как «Калимагнезия», «Сульфат магния», доломитовая мука.
В числе эффективных средств для лечения магниевого хлороза – внесение в почву древесной золы. Однако этот метод не используют на закисленных грунтах.

Восполнение серы
С нехваткой серы помогают справиться такие удобрения, как «Азофоска» и «Диаммофоска». Помимо большого содержания в них серы, они имеют также полезные для томатов калий, натрий и другие элементы.

Восполнение азота
Насытить почву азотом позволяют минеральные подкормки с аммиачными, нитратными и амидными составами, к которым относятся сульфат аммония, кальциевая и аммиачная селитра, карбамид.
При лечении азотного хлороза избегают проведения обработок на стадии цветения, т.к. большое количество этого элемента приводит к задержке формирования соцветий.
В числе народных средств, применяемых при нехватке у растений азота, – корневые и внекорневые обработки нашатырным спиртом. Водные растворы готовят при таком расчете: на 10 л воды по 1-2 ст. л. нашатыря для взрослого помидора и по 1 ч. л. – для рассады.

Восполнение цинка
Цинковый хлороз лечат подкормками с использованием таких препаратов, как сернокислый цинк, оксид цинка и суперфосфат.

1650535753.jpg

1650535773.jpg

ПАМЯТКА ПО СОСТАВЛЕНИЮ БАКОВОЙ СМЕСИ

Последовательность добавления средств защиты растений в бак опрыскивателя в зависимости от их препаративной формы

1) Сухие препаративные формы: водно-диспергируемые гранулы (ВДГ), смачивающиеся порошки (СП)
2) Препаративные формы на водной основе (водно-суспензионные концентраты)
3) Препаративные формы на масляной основе (масляные концентраты эмульсий (МКЭ), растительные масла)
4) Поверхностно-активные вещества (ПАВ)
5) Водорастворимые препараты и жидкости: водный раствор (BP), водный концентрат (ВК), водорастворимый концентрат (ВРК)
6) Жидкие удобрения, микроэлементы для листовой подкормки и регуляторы роста


Помните! При приготовлении баковых смесей, смешивании различных препаратов, удобрений — каждый случай уникален! Реакция в баковой смеси каждый раз может быть разной и непредсказуемой!



6 правил успешного применения баковой смеси
1) Внимательно изучаем информацию на этикетке препаратов
2) Используем для приготовления только чистую и теплую воду
3) Готовим маточные растворы препаратов в отдельных емкостях, смешиваем небольшие их количества для проверки совместимости
4) В баке смешиваем только маточные растворы в последовательности, обозначенной выше
5) При опрыскивании растений используем индивидуальные средства защиты
6) Обработку растений проводим в сухую безветренную нежаркую погоду


ПРИМЕРЫ СОСТАВОВ БАКОВЫХ СМЕСЕЙ


АКТАРА или ее аналог + ХОРУС
(обработка плодовых деревьев и кустарников ранней весной от вредителей и болезней)

АКТАРА + СКОР или РАЕК + КРИСТАЛОН
(обработка от вредителей и болезней + подкормка по листу; применять после распускания листьев, в теплую погоду)

ДАНАДИМ + СКОР + КРИСТАЛОН
(обработка от насекомых, клещей, болезней + подкормка по листу)

ФУФАНОН + ТОПАЗ + КРИСТАЛОН
(эффективно против насекомых, клещей, болезней + подкормка по листу)

ФИТОЛАВИН + ЛЕПИДОЦИД
(смесь биологических препаратов, эффективна от бактериоза и плодожорки, подходит для обработки груш и яблонь во время созревания плодов)







Многоножки-кивсяки на даче – избавляться или нет

Кивсяки или многоножки относятся к отряду беспозвоночных. Обитают они на почвах богатых органикой, с правильной щелочной реакцией и хорошим составом. А значит, если у вас под мульчей вдруг появились эти маленькие черви, то плодородие вашей почвы явно повысилось

Эти многоногие беспозвоночные не шумят, не кусаются, не агрессивничают, а некоторых особенно крупных и ярких представителей отряда энтузиасты-любители даже разводят в домашних террариумах

Питаются многоножки органикой, при этом поедая ее в очень больших количествах. Тем самым превращая органику в гумус - самое главное удобрение для наших с вами растений .
⠀
 А вот если кивсяки вдруг начали поедать вместо мульчи ваши овощи или клубнику - это же не спроста ! Так они возмещают недостаток влаги или ее избыток . Нам, огородникам, это говорит о том, что нужно пересмотреть частоту поливов и добавить свежей мульчи, чтобы влага либо не испарялась из почвы так быстро , либо сильные дожди не превращали место обитания кивсяков, нашу грядку, в болото .

Едят кивсяки много – величина суточного рациона одной особи может в 1,5 раза превышать массу ее тела! Такая высокая пищевая активность этих беспозвоночных лесу только на пользу. Если кивсяков много и условия для них подходящие (влажность почвы и воздуха, минеральный состав грунта, количество кислорода и т.д.), эти членистоногие способны перерабатывать до 50% разлагающегося за год опада, измельчая, перерабатывая и минерализуя его, способствуя образованию мягкого гумуса.

Что это означает для дачника-огородника? Что таких полезных кивсяков стоит всячески привечать на грядках и уж никак не стараться избавиться от них на участке? С одной стороны, многие садово-огородные растения действительно скажут вам "спасибо" за таких соседей – например, такая почва очень понравится розам. Но не всегда все так однозначно

Дело в том, что эти членистоногие очень чувствительны к недостатку и избытку влаги. При ее нехватке они пытаются возместить ее количество, "отказываясь" от мертвого опада в пользу живых корней и корнеплодов, зеленых сочных частей растений или опавших (либо близких к поверхности почвы) плодов и ягод, нанося ущерб садовым, полевым и овощным культурам. В районах с засушливой весной кивсяки в прохладные часы суток просто выходят из-под древесного полога на поля и питаются всходами. То же самое происходит при вспышке численности беспозвоночных. 

В огороде, как утверждают опытные дачники, эти членистоногие восполняют недостаток влаги в пище чаще всего с помощью нежной рассады, ягод клубники, огурцов и яблок с грушами, становясь настоящими почвенными вредителями.

Если на вашем участке обилие кивсяков и вы уверены, что они действительно вредят культурным растениям, пора призадуматься, как избавиться от членистоногих.

Скажем сразу – прогнать кивсяков не так просто, легче заранее позаботиться о мерах профилактики их появления и активного размножения.

Для начала избавимся на участке от всякого мусора: сложенные в углу огорода кирпичи или доски прекрасное место для них. Лучше это все убрать .

 Посев на участке таких сидератов как фацелия, горчица, люпина или гороха напрочь отобьет у кивсяков охоту поселиться у вас в огороде 
Но перед тем, как подчистую уничтожить кивсяков на своем участке вспомните, что их вклад в плодородие ничем не меньше, чем у дождевых червей

Яблонный цветоед или долгоносик.


Кормовое растение – яблоня. Очень редко встречается на груше. Но есть цветоед грушевый, вишнёвый. На всех стадиях развития питается различными частями плодовых деревьев.

Как обнаружить яблонного цветоеда на участке?
В период набухания почек необходимо тщательно осмотреть деревья. Если на них заметны прозрачные блестящие капельки, значит, яблонный цветоед проснулся после зимней спячки и начал питаться перед брачным лётом. Такое явление еще называют "плач почек".

Зимуют жуки в почве. Проводят зимние месяцы в разных местах, но всегда вблизи яблоневых деревьев. Взрослую особь цветоеда можно обнаружить в трещинах коры на штамбе, около корневой шейки, в садовой подстилке, в лесу под дикими яблонями и грушами. В течение вегетационного периода развивается одно поколение.

Весной, когда среднесуточная температура устанавливается около 6°C, начинается пробуждение долгоносиков. самка выгрызает в бутоне цветка небольшое отверстие и откладывает яйцо, размещая его между тычинками.

Основная масса яиц откладывается в третьей декаде апреля. Через некоторое время после этого прошлогоднее поколение отмирает.
Вылупившись из яйца, личинка сначала съедает тычинки, а затем пестик. Экскременты насекомого способствуют склеиванию лепестков бутона изнутри. В результате образуется коричневый колпачок, в котором развивается сначала личинка, а затем и куколка цветоеда яблонного.
 Начале июня происходит вылет жуков, они питаются листьями , а к осени потом и уйдут на зимовку.

Несмотря на то, что яблочный цветоед предпочитает яблони, он также может поселиться и на груше, вишне, боярышнике и других плодоносных деревьях 


Меры борьбы:
 Уничтожения опавшей листвы, удаления больных и сухих ветвей приводит к снижению численности ВРЕДИТЕЛЯ.
 Механический способ - стряхивание жуков с кроны дерева на предварительно расстеленный плотный материал (брезент или синтетическую пленку). Это мероприятие целесообразно проводить в утренние часы в период выхода насекомых из состояния зимнего покоя при температуре воздуха ниже 10°C. До цветения деревьев рекомендуется проведение 3–4 процедур стряхивания.
 Метод ловушек. В качестве ловушки применяют и клеевые пояса. Их крепят непосредственно на ствол дерева.
 Химический метод:опрыскивание во время распускания почек препаратами:Фуфанон, Децис, Искра, Инта-вир. И при очень большой численности вредителя повторяют при выходе жуков примерно через 12-18 дней после цветения.
Биологические препараты : Битоксибациллин, лепидоцид, фитоверм, плюс липосам
Агротехнический метод: суть этого метода проста: обеспечить повышение устойчивости деревьев к вредителям и болезням. Для этого важным параметром является выбор места расположения будущего сада: он должен быть в отдалении от дикорастущих яблонь, в которых могут скрываться яблоневые цветоеды.
Биологический метод борьбы с яблоневых цветоедов У насекомых есть природные враги, которые не прочь полакомиться вредителями. К ним относятся птицы (синицы, поползни) и различные насекомые (осы-наездники, мухоловки), также паразитические виды ос и мухи откладывают яйца в тела личинок долгоносиков, что способствует уменьшению популяции вредителей. На участке можно установить кормушки, чтобы привлечь птиц. Конечно, полностью избавиться от яблонного цветоеда вряд ли удастся, но снизить количество вредителей на участке вполне реально.

Большое значение в жизни яблонного цветоеда играет погода. Если она превышает средние показатели и период между распусканием почек и началом цветения сокращается, то насекомые не успевают вовремя отложить все яйца. Если же погода наоборот прохладная, то период кладки растягивается, и угроза гибели урожая возрастает.

1651151781.jpg

Обработка картофеля перед посадкой от болезней и вредителей
До посадки картофеля еще далеко, но уже скоро мы будем доставать семенной картофель на проращивание.Урожай картофеля во многом зависит от качества посадочного материала. И дело здесь не столько в сорте картофеля, сколько том, насколько здоровы семенные клубни. Картофель размножается вегетативно, у этого способа есть свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести простоту размножения, возможность использования своего семенного материала. Главный минус вегетативного размножения — это распространение заболеваний картофеля через семенной материал.Часть 1. Болезни картофеляСуществует множество болезней картофеля различной природы: грибковой, бактериальной и вирусной.Вирусные заболевания. Вирусные заболевания не лечатся, в принципе. Единственная возможность контролировать заражение всей посадки картофеля вирусами — это своевременное удаление и уничтожение всех кустов, которые проявляют признаки заражения вирусами, их можно определить по скрученным, мелким или уродливым листьям.Вирусные заболевания переносятся насекомыми вредителями от больных кустов к здоровым.Бактериальные заболевания. Что касается грибков и бактерий, то применение химических фунгицидов против одних болезнетворных организмов порождает увеличение численности других. Обработка клубней противомикробными препаратами, например, фурацилином или препаратом с сенной палочкой, может подавить например, возбудителей парши обыкновенной.Грибковые заболевания. Грибковые болезни более опасны, поскольку губительно действуют не только на клубни, но и на все растение, в целом, что ведет к ухудшению развития куста и уменьшению урожая. Такие болезни как ризоктониоз (черная парша) или фитофтороз способны значительно снизить урожай и привести к большим потерям при хранении картофеля.Обычному огороднику не всегда понятно, что является причиной заболевания. А они всегда вызывают серьезные потери урожая, самое известное заболевание — это фитофтороз. Из-за фитофтороза ботва картофеля преждевременно погибает, что ведет к уменьшению урожайности. Через стебли фитофтора проникает в клубни. Зараженный картофель часто сгнивает во время хранения.Парша не так опасна, она не приводит к быстрому гниению картофеля, но ухудшает качество клубней. Кожура картофеля покрывается язвочками, их количество зависит от степени зараженности. При сильном повреждении кожуры начинается гниение клубней из-за проникновения в ранки других инфекций. Парша ухудшает вкус картофеля, замечено, что в зараженных клубнях уменьшается количество крахмала.Существует несколько разновидностей парши картофеля, они проявляются по-разному, в разных условиях, и имеют разное происхождение. Соответственно, и бороться с ними нужно по-разному. Чаще всего встречается парша обыкновенная и парша черная, вторую еще называют ризоктониоз.Парша обыкновеннаяПарша обыкновенная поражает только клубни картофеля, поэтому считается наименее опасной. Однако с семенным материалом возбудители попадают в почву, где размножаются, и с каждым годом качество продуктового картофеля ухудшается.


Признаки парши обыкновенной. Парша обыкновенная выглядит как небольшие сухие язвочки на кожуре картофеля. Они могут быть того же цвета, что и кожура, или коричневого. При большом заражении язвочки обильно покрывают клубни, вызывают появление трещин на кожуре. Через повреждение кожуры происходит вторичное инфицирование клубней гнилостными микроорганизмами.Обыкновенная парша никак не проявляет себя в процессе вегетации. Ботва картофеля не поражается этим заболеванием, парша не влияет на рост или размер надземной части. Лишь при сборе урожая можно увидеть клубни с язвочками, признаками парши.В процессе хранения картофеля при низких температурах бактерии, вызывающие заболевание, впадают в анабиоз, поэтому заболевание не прогрессирует. Однако еще при сборе урожая лучше отбирать семенной материал на следующий год от здоровых кустов и хранить семенные клубни отдельно от продуктового картофеля.Условия для развития парши обыкновенной. Парша обыкновенная чаще всего встречается на песчаном грунте с низкой кислотностью. Активно распространяется в жаркую погоду при температуре +25-28°С и температуре почвы выше +20°С. Если вы живете в южном регионе с жарким и сухим летом, то лучше подобрать для выращивания сорта картофеля, устойчивые к парше обыкновенной.Возбудителем обыкновенной парши являются бактерии актиномицеты. Бактерии активно размножаются в щелочной среде, поэтому после раскисления почвы известью, мелом, при внесении излишних доз золы или доломитовой муки возможны вспышки парши обыкновенной. Бактерии актиномицеты могут попасть в почву с компостом, т.к. этот вид бактерий активно перерабатывает целлюлозу.Профилактика парши обыкновенной. Перед посадкой семенные клубни нужно тщательно осматривать. Если у вас достаточное количество семенного материала, берите на посадку только абсолютно здоровые клубни. Однако небольшое поражение паршой допустимо для посадки, но нужно провести обеззараживание клубней.Для этого применяют антибактериальные препараты. Самый простой способ — обработка клубней картофеля раствором фурацилина или его аналогов. Фурацилин обладает высокой антибактериальной активностью и хорошо справляется с возбудителями обыкновенной парши, бактериями актиномицетами.Для приготовления раствора на 1 л воды добавляют 200 мг действующего вещества, это 10 таблеток Фурацилина или 4 таблетки Фуразолидона или Фурагина. В раствор хорошо добавить еще одно антибактериальное средство, которое тоже можно купить в аптеке — Димексид. Это водный раствор, на 1 л достаточно добавить 2 ч.л. Димексида.Через 2-3 недели после антибактериальной обработки хорошо опрыскать семенной картофель препаратом с сенной палочкой. Размножение сенной палочки в прикорневой зоне растений защитит их от множества заболеваний, в том числе и от другого вида парши — черной парши, или ризоктониоза.Черная парша, или ризоктониозРизоктониоз — это более опасное заболевание картофеля, чем парша обыкновенная.Признаки ризоктониоза. Ризоктониоз поражает все части картофеля, вызывает гниение стеблей, поражает корни. Листья ботвы, зараженной ризоктониозом, скручиваются. Поражение надземной части приводит к уменьшению урожайности картофеля.Больные клубни покрываются небольшими черными пятнами. При беглом осмотре их можно принять за налипшую землю, однако если потереть эти пятна, под ними окажутся язвочки. При сильном поражении картофеля ризоктониозом клубни полностью покрываются многочисленными черными язвочками.
Условия для развития ризоктониоза. Возбудителем черной парши является грибок Rhizoctonia solani. Он чаще поражает картофель в дождливое холодное лето. Грибок активно размножается при температуре +16-18°С и высокой влажности почвы. Чаще встречается на суглинистых почвах.Грибковые инфекции часто развиваются при внесении в почву неперепревшего навоза, поэтому сажать картофель нужно не раньше, чем через год после внесения в почву навоза или перегноя.Профилактика ризоктониоза. Не существует сортов картофеля, устойчивых к ризоктониозу, поэтому необходимо особенно тщательно подходить к осмотру и подготовке семенного материала. Некоторые штаммы сенной палочки эффективны против грибка, вызывающего ризоктониоз. К таким препаратам относится Алирин и Витаплан. Из химических фунгицидов эффективен препарат Витавакс. Химические или биофунгициды применяют для обработки семенного материала перед посадкой.Важно понимать, что в почве патогенные бактерии и грибки сосуществуют бок о бок. Поскольку почва не может быть стерильной, то любое воздействие в виде обработки почвы фунгицидами — это палка о двух концах. При уничтожении патогенных бактерий освобождается «место», и активнее развиваются патогенные грибки, и наоборот.Для того, чтобы прервать этот порочный круг, нужно увеличить количество конкурентной, полезной, микрофлоры. Внесение различных бактериальных и грибковых препаратов увеличит разнообразие почвенной микрофлоры. Соблюдение севооборота и выращивание сидератов позволяют значительно улучшить состояние почвы.Обработка клубней перед посадкойОтбирать на посадку нужно только здоровые клубни без признаков каких-либо заболеваний. Однако это не всегда возможно. Если ваш семенной картофель поражен ризоктониозом, его еще можно спасти. Ризоктониоз проявляется в виде небольших черных язвочек на клубне картофеля. Они похожи на прилипшие кусочки земли, однако если потереть их, они не счищаются.Обработка клубней препаратом с триходермой заселяет споры грибка на поверхность картофельных клубней. Триходерма питается мертвой органикой и паразитирует на патогенных грибках. Она «выедает» пораженные места и блокирует размножение спор ризоктониоза.Внесение триходермы при посадке. Но даже в случае, если клубни внешне выглядят здоровыми, нельзя быть уверенным в том, что на их поверхности не содержится болезнетворных микроорганизмов. Наоборот, с уверенностью можно сказать, что они там есть. И в почве патогенные микроорганизмы размножаются очень быстро. В благоприятных условиях теплой и влажной почвы распространение ризоктониоза может захватить все грядки с картофелем.Для того чтобы избежать распространения грибковых заболеваний и получить в следующем году урожай здорового картофеля, нужно позаботиться об этом при посадке. Достаточно с каждым посадочным клубнем класть в почву несколько гранул препарата с триходермой, например, препараты белорусского производства «Триходерма Profit» или «Друг садовода и огородника». Эти препараты хороши тем, что содержат несколько разновидностей триходермы, поэтому область их применения шире. А форма выпуска в виде гранул агроперлита, обработанных препаратом, дает дополнительное удобство при использовании.Из отечественных препаратов наиболее богатый состав у препарата «Микорад Мальсано», он содержит три вида триходермы: триходерму вериде, триходерму харцианум и триходерму лигнорум.Часть 3. Средства которое надежно защитит картофель от вредителейЗащита растений от болезней — это обязательная часть ухода, без которой нельзя обойтись. В зависимости от того, насколько хорошая или плохая фитосанитарная обстановка на конкретном садовом участке применять фунгициды нужно чаще или реже.Многие садоводы уже убедились, что применение химических фунгицидов создает замкнутый круг, из которого невозможно вырваться. Убивая одни патогенные микроорганизмы, мы освобождаем нишу для развития других, и так далее. Кроме того химические фунгициды бессильны против бактерий, которые вызывают ряд заболеваний.Переход на применение биологических средств защиты растений от болезней потребует перестройки ваших садовых привычек. Важно понять, что здесь работает метод профилактики, и он гораздо эффективнее, чем лечение. Не нужно дожидаться, пока болезнь уже проявилась, лучше действовать на упреждение.Биофунгициды.Для биологической защиты растений применяют различные биопрепараты на основе штаммов сенной палочки или с бактериями псевдомонады. Как правило, препараты с сенной палочкой содержат не живые бактерии, а их споры, поэтому перед применением препарата его нужно подготовить — активизировать. Для этого препарат разводят заранее, можно добавить в раствор немного сахара для усиления роста живых микроорганизмов. Бактерии псевдомонады не образуют спор, поэтому жидкие препараты всегда содержат живые бактерии, конечно, при условии того, что препарат хранился правильно.Как применять биофунгициды. Биофунгициды нужно применять в течение всего сезона, от момента выращивания рассады до окончания вегетации. Биопрепараты применяют каждые 10 дней, то есть не реже трех раз в месяц, только в таком режиме обработка биофунгицидами будет эффективная. Расход (обобщенно конечно) биопрепаратов 1:100, т.е. для приготовления 1 л рабочего раствора нужно 10 мл препарата (2 ч.л.)Все огородники стремятся получить богатый урожай картофеля без применения химических средств защиты от болезней и вредителей. Однако обезопасить растения от нападок насекомых не так-то просто. Защиту могут обеспечить биопрепараты.Польза биопрепаратов на основе боверии. Грибок, растущий на почве, может вызвать эпидемию среди целого ряда вредителей. При этом он не представляет опасности для насекомых-опылителей и червей. Под воздействием микроорганизма тело вредителя начинает разлагаться, выделившиеся споры разносит ветер. Происходит массовое заражение новых особей. За счет обработки препаратами на основе боверии будет достигнут длительный защитный эффект. Самый известный и распространенный препарат "Боверин"Полезные грибки могут поселяться на некоторых видах нематод, что благоприятно сказывается на здоровье почвы. Растительные остатки служат боверии источником пищи. Микроорганизм способствует быстрому разложению органики, повышая плодородность почвы.Эффект от использования препаратов на основе метаризиума. Этот гриб не является конкурентом боверии, поэтому их можно применять в составе одной баковой смеси. Спустя некоторое время с момента обработки, зараженные грибом вредители затормаживаются, обездвиживаются и в конечном счете погибают. Под воздействием метаризиума их тела быстро разлагаются и минерализуются в почве. Самый известный препарат "Метаризин"Если грибу не удается поселиться на вредителе, он переходит на питание растительными остатками. В результате его жизнедеятельности повышается плодородность почвы.Как приготовить средство для защиты картофеля? Чтобы приготовить раствор, необходимо хорошо размешать по 2 ч.л. сухих препаратов на основе боверии и метаризиума в 10 л воды. Готовый раствор нужно процедить.Есть в продаже препараты "два в одном". Их применяют по инструкции.Непосредственно перед посадкой клубни рассыпаются в один слой на брезент или целлофан. Затем производится их обработка из опрыскивателя. Если участок небольшой, а клубней мало, то их можно замочить в растворе на несколько часов.На сегодня обработка посадочного материала биопрепаратами является самым безопасным способом защиты растений от вредителей. В процессе роста картофелю будут не страшны хрущи, колорадские жуки и проволочники, огородник сможет получить качественный урожай.Как усилить биофунгицидыЭффективность биологического препарата будет выше, если в раствор добавить салициловую кислоту. Для этого можно использовать 2% спиртовой раствор салициловой кислоты. На 1 л рабочего раствора достаточно добавить 0.5 ч.ложки спиртового раствора салициловой кислоты.Если спиртового раствора нет в наличии, можно приготовить его самостоятельно из аспирина, ацетилсалициловой кислоты. Для этого 6 таблеток аспирина растворяем в 100 мл воды и кипятим в течение 20 минут. Салициловая кислота не полностью растворяется в воде, остается небольшой осадок, это нормально. Можно немного улучшить раствор добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Таким образом, мы получим примерно 100 мл 2% водного раствора салициловой кислоты. Расход его такой же: 0.5 ч.л. на 1 л воды.Раствором биопрепарата с салициловой кислотой можно проливать рассаду раз в неделю для повышения устойчивости растений к различным заболеваниям.